Cracòvia: més enllà d’Auschwitz

Intentar descriure una imatge de Cracòvia o de qualsevol altre lloc de Polònia sense usar Auschwitz, ocupació o terror constitueix una àrdua tasca. El país està ancorat al seu passat. Només des de l'acceptació de la memòria es pot canalitzar el dolor.

Roger Karabak
 
 
 
Carruatge donant-se un respir a la part antiga de Cracòvia. ROGER KARABAK

Carruatge donant-se un respir a la part antiga de Cracòvia. ROGER KARABAK

En ple cor del barri antic (Stare Miasto) se situa el carrer Bracka, un petit i empedrat passatge que el pianista i compositor Grzegorz Turnau va convertir en himne nacional. A uns passos de la casa del músic, situada en aquesta mateixa via, un parell de turistes asiàtics pregunten pel mercat mentre un grapat de carruatges intenten obrir-se pas entre la gent i la boira, tan espessa com una banda de rock local. És hivern tancat i, vaga dir-ho, a Cracòvia fa un fred que cala els ossos. Poc abans d’arribar a Rynek Glowny, la plaça medieval més gran d’Europa, diverses agències de viatges utilitzen uns cartells de colors estridents per a promocionar l’activitat estrella de la ciutat: Auschwitz-Birkenau, o el que és el mateix, una visita guiada als camps d’extermini nazi més famosos de la història.

Entrada principal a Auschwitz. ROGER KARABAK

Perquè visitar Cracòvia és visitar el seu passat. Un passat aclaparador que està present en cada cantonada de la ciutat: des que creuem les gelades aigües del riu Vistula i ens endinsem en l’antic gueto (Podgorze) per a caminar pels voltants de la famosa fàbrica en la qual l’empresari alemany Oskar Schindler va ajudar un bon nombre de jueus a escapar del seu destí, passant per l’homenatge que Roman Polanski va brindar a tots aquells que van deixar les seves cases carregant les seves pertinences amb “el monument de les cadires”, fins al moment en el qual ens detenim en el Barri Jueu (Kazimierz) entre sinagogues, basíliques i pierogis. Des de les terrasses del carrer Szeroka, un lloc aspre i fumejant epicentre de la vida bohèmia de la ciutat, albirem el “monument al martiri”, dedicat a tots els polonesos jueus que van morir durant l’holocaust. Allà, els músics de carrer afinen violins, acordions i trompetes per a oferir als arremolinats turistes l’espectacle vespertí de música Klezmer, un gènere melòdic, festiu i contagiós que els trobadors executen com si d’un duel del Far West es tractés, disparant vertiginoses melodies en la plaça i competint per un suculent botí.

Art urbà. ROGER KARABAK

Cracòvia, l’antiga capital del país, rivalitza amb Varsòvia des dels seus esplendorosos temps pretèrits en els quals la gran Plaça del Mercat va jugar un paper crucial. La seva bellesa va encegar als alemanys que, comandats pel Governador General de la Polònia ocupada, Hans Frank, van decidir que allà s’instauraria un dels enclavaments de l’Imperi Alemany. Tan sols van deixar un parell de detalls per al record: van rebatejar el lloc anomenant-lo Adolf Hitler i van destruir l’estàtua d’Adam Mickiewicz, un dels grans referents literaris i culturals polonesos. Varsòvia, en canvi, va ser assetjada i destruïda pels alemanys durant el mes de setembre de 1939 en la qual seria la seva primera gran victòria.
Intentar descriure una imatge de Cracòvia o de qualsevol altre lloc de Polònia sense usar Auschwitz, ocupació o terror constitueix una àrdua tasca. El país està ancorat al seu passat. Només des de l’acceptació de la memòria es pot canalitzar el dolor.

Estàtua de Juan Pablo II als voltants de la Catedral. ROGER KARABAK

De tornada a Rynek Glowny, i després de deixar enrere quatre o cinc estàtues d’un dels ciutadans il·lustres de la ciutat, Karol Wojtyla, la plaça torna a dibuixar-se en l’imaginari com un microcosmos dins de la ciutat. Un lloc sense referències a l’extermini, sense sinagogues, sense restaurants Kosher. Tan sols grups de turistes italians comprant pells d’ovella en la Llotja dels Draps i un grapat de famílies locals que abandonen la Basílica de Santa María després d’assistir a la missa dominical. És just migdia i, des de la torre més alta de l’església, un bomber jubilat compleix amb una tradició quasi mil·lenària: tocar en la trompeta la melodia hejnal mariacki, en memòria d’un vigilant de la ciutat assassinat durant una invasió tàrtara a l’Edat mitjana. Cada hora, la cançó s’interpreta i es talla abruptament, recordant el moment en el qual la fletxa va travessar el cor del trompetista. Des de fa més de set-cents anys les notes que sobrevolen la plaça des de la torre vigía intenten cicatritzar totes les ferides que encara supuren a la ciutat.

Vueling vola des de Barcelona a Cracòvia.

Deja un comentario.

Tu dirección de correo no será publicada.


*