Bilbao i la sòrdida bellesa

La ciutat més gran del País Basc gaudeix d'un ‘look’ renovat sense oblidar el seu passat fabril. La tradició persisteix intacta en el club local, i mòbil en la gastronomia. Un museu que omple targetes postals i el so omnipresent dels frontons

Laureano Debat
 
 
 
'Puppy' d'esquena a l'entrada al Guggenheim. Laureano Debat

'Puppy' d'esquena a l'entrada al Guggenheim. Laureano Debat

El dia a Bilbao sempre comença de la millor manera per a un argentí acostumat a un esmorzar frugal de mate amb alguna cosa petita que porti farina. El bollo de mantequilla de la capital viscaína és el millor esmorzar possible que es pugui aconseguir en tota la península ibèrica, encara millor que la bola de Berlim de Lisboa. I això és dir molt.

El primer que faig cada vegada que torno a Bilbao és anar a la pastisseria Arrese i comprar dues unitats d’aquesta delícia esponjosa i farcida d’una mantega cremosa, suau, abundant. Donem-li a Lisboa el primer premi en el cafè, això sí.

I per a un viatger com jo, que té fascinació pels escenaris sòrdids i imagina distopíes pertot arreu, Bilbao és perfecta. No per ser necessàriament una ciutat distòpica, sinó perquè la ciutat ha aconseguit convertir la seva sordidesa en una cosa bella. I amb una notable responsabilitat amb la memòria col·lectiva.

Les columnes rovellades del passeig del Nervión. Laureano Debat

Òxid etern

Coneixem el passat fidel de la gran majoria de ciutats europees pels testimonis dels qui la van viure i per les fotos. Però les reconstruccions no solen aportar massa i més aviat generen una certa fantasia del passat, no la seva recomposició històrica.

La reforma del passeig de la ria del Nervión és l’excepció tant als parcs temàtics com a la desintegració del passat. El que havia estat alguna vegada la ciutat segueix aquí, convivint amb el present, en façanes d’alguns edificis que encara mantenen, per llei municipal que prohibeix pintar-los, les taques negres del fum de dècades amb que els van estar tenyint les fàbriques que avui s’han desplaçat a l’extraradi.

Fins i tot les columnes dels fanals que il·luminen el passeig han estat construïdes amb el mateix material dels vaixells que encallaven en el port i que van estar abandonats i oxidats durant anys. D’aquesta manera, les columnes també es van desgastant i oxidant conforme avancen els anys, convertint al passeig de la ria en un espectacle en moviment que comunica a la ciutat amb el seu passat de manera directa i impedeix que el poble bilbaí perdi la memòria.

Dins del Cafè Iruña. Laureano Debat

Pinchos i bastons

La riba de la ria a l’altura del casc antic recorda a aquests carrerons de Spitalfields que li encantaven a Jack the Ripper. Davant, en el modernista i ampli Mercat de la Rivera, estan els budells, juntament amb els millors productes d’aquestes terres que omplen les cuines dels millors restaurants de la ciutat.

No és cap novetat que els pinchos bascos representin no solament l’essència de la creativitat de la seva cuina sinó també la seva evolució. Tornar a Bilbao és sempre descobrir nous sabors sobre aquests pans petits trinxats amb escuradents. I fer-se amic d’homes i dones que s’acomoden en les barres, en solitud, a gaudir del seu menjar amb gots de txacolí, per després seguir a altres llocs, fins a sadollar-se. Perquè aquí es menja fins a omplir-se.

I és en el Cafè Iruña on la millor gastronomia basca se serveix dins de l’arquitectura més bella i commovedora que pugui trobar-se en un bar o restaurant. Una estètica que homenatja a l’art mudèjar, amb murals restaurats d’avisos antics de begudes i petits mosaics que omplen les parets d’un establiment de visita imprescindible a la ciutat.

Pels carrers estrets del centre, les banderes a bastons de color blanc i vermell s’alcen en les balconades i es creuen de vorera, recordant la supremacia de l’Athletic, l’equip local que encara manté la decisió de no contractar jugadors que hagin nascut fora de les terres basques. Alguna cosa que para alguns és un orgull i per a uns altres un anacronisme, però que el club justifica amb el fet de promocionar a primera als nois de la pedrera.

Les banderes de l’Athletic al casc antic de la ciutat. Laureano Debat

Pilota i art contemporani

En qualsevol racó de la ciutat un es creua amb frontons de pilota, als quals sempre s’arriba pel soroll de la bola contra la paret i pel xiscle de les soles dels jugadors contra el terra. Els frontons entren sempre primer per l’oïda, després per la vista.

Al contrari que els voltants del Guggenheim, el museu d’art contemporani que també té seu a Nova York, Venècia, Abu Dhabi. El seu edifici es veu com un vaixell eclèctic i platejat, coronat per aquest gos que sembla un ós de peluix i que es diu Puppy, encara que podrien haver-ho anomenat Iker o Iraide. I que va canviant la seva aparença d’acord al fullatge variant de les plantes i flors que ho vesteixen, les que corresponguin a cada estació de l’any.

Fora del museu, les escultures que s’han tornat una icona en les postals de la ciutat: “El gran arbre i l’ull” d’Anish Kapoor i el seu inquietant joc de miralls esfèrics, l’aranya de 10 metres d’altura i 22 tones a la qual Louise Bourgeois va anomenar “Mamà”, i “Les Tulipes” multicolors del mateix creador de Puppy, de Jeff Koons. Dins, la seva col·lecció permanent d’art contemporani que va del Rothko de postguerra fins a les escultures d’Eduardo Chillida, passant pel pop de Jean-Michel Basquiat.

I una altra vegada fora, la ria del Nervión que creua Bilbao i que fa la seva aportació ambiental a l’erosió de les columnes que il·luminen el passeig. Una artèria aquàtica que, encara que estigui sanejada, encara manté sediments de l’òxid que embelleix a la ciutat en la seva sordidesa.

Vueling vola des de Barcelona a Bilbao.

Deja un comentario.

Tu dirección de correo no será publicada.


*