La Toscana: hi ha vida més enllà de Florència

Pisa, Lucca, Siena, Sant Gimignano, Monteriggioni: un recorregut pels pobles i ciutats de la regió italiana on creix el Chianti i on els mites medievals conviuen entre el verd i l'ocre.

Laureano Debat
 
 
 
La verda i fèrtil prada toscana amb les seves vinyes. Laureano Debat

La verda i fèrtil prada toscana amb les seves vinyes. Laureano Debat

Sortint de Florència cap al sud, abans d’arribar a la província de Siena, la verda prada fèrtil de la Toscana sepulta les tombes NN dels combatents de la Segona Guerra Mundial i fertilitza les vinyes on creix el Chianti.

Són els raïms sangiovese, d’un intens color vermell, els que donen la denominació d’origen al vi més famós d’Itàlia i que es produeix des de l’època dels etruscs. Però va ser l’actitud filantrópica dels Médici la que va donar l’impuls perquè el Chianti comencés a desenvolupar-se a gran escala.

El gall negre a l’etiqueta defineix la qualitat d’un Chianti, amb el 80% com a mínim de raïm sangiovese per llei nacional italiana i la resta en un blend que queda a criteri de cada celler.

Aquest animal és un símbol del poder florentí a la regió i la llegenda explica que sorgeix d’una estranya manera de definir la frontera amb Siena després de tantes guerres inconcluses. Un cavaller a Siena i un altre a Florència esperarien el cant d’un gall a l’alba i caminarien en direccions enfrontades: el punt de trobada acabaria definint la frontera.

Els sienesos van triar un gall blanc i el van alimentar tan bé, que la bestiola es va quedar adormida. Els florentins, més pragmàtics, van matar de gana al seu gall negre, que va començar a cantar abans de clarejar, donant avantatge al cavaller local i moltes més hectàrees de domini que les esperades.

Monteriggioni

Plaça principal de Monteriggioni. Laureano Debat

Neix com un castell-fortalesa en l’època medieval com un dels tants intents del regne de Siena per protegir-se de Florència. I malgrat que els florentins van aconseguir envair-la, les seves torres es mantenen intactes i indestructibles des de la seva mateixa construcció.

Monteriggioni embassa de pedra a les seves cases i en les seves botigues per a turistes, amb la seva via Dante Alighieri i la seva via Gramsci, el fundador de la llengua de la república i el fundador del Partit Comunista Italià.

L’església del poble posseeix un cartell que ofereix allotjament barat d’aquesta manera: “Ets un pelegrí? Allotja’t aquí”. I el turista que fa el camí de Santiago se sent encara més aquest pelegrí sacrificat, s’imagina amb túnica i sandàlies, compleix amb la seva fantasia medieval. Jo sóc ateu i viatjo en un autobús amb aire condicionat.

Sant Gimignano

Torres de San Gimignano. Laureano Debat

Comparteix l’estructura de pedra de Monteriggioni, amb la diferència que aquest petit poble sí que va sofrir l’escarn destructiu florentí i de les seves 72 torres originals només queden 14. Afortunadament no s’han preocupat per polir les pedres i tot es manté ennegrit amb el pas dels anys, sense la pàtina reconstructora del parc temàtic.

El pa negre amb pebre, nous i panses típic del poble és una bona base abans de degustar els primers vins toscans. La joia del poble és el Vernacia, va venir blanc, sec i lleuger, tan versàtil com para maridar animals de caça i per beure d’aperitiu. La campiña toscana està verda i fresca per la pluja recent. I es veu molt millor bevent els seus vins.

Siena

Passejant per Siena. Laureano Debat

A l’entrada a Siena, ens reben uns negres cartells molt tètrics que conviden a visitar el Museu de la Tortura, una tendència in crescendo a ciutats medievals i imperials d’Europa, perquè el turista descobreixi com es torturava fa més de 500 anys. Una vegada a Siena, el primer que crida l’atenció és el seu color vermellós, producte de la terra que es treu de les pedreres de la zona per a la construcció. Un altre Mal de Stendhal, el seu vermell i negre, no solament a Florència sinó també a Siena.

La ciutat va ser construïda sobre una vall de petites llomes múltiples concatenades, de manera tal que puja i baixa tota l’estona. Només cal caminar tres o quatre carrers de Siena i cap a qualsevol direcció per tenir una bona vista panoràmica.

A la Piazza del Campo rellueix el seu sòl en baixada i en forma de petxina, creuat per franges de marbre travertí. Siena és tan bella que el més recomanable és comprar una porchetta, una mica de formatge de cabra i unes fruites, esmorzar en un dels seus miradors i gaudir-la a l’aire lliure. I descobrir que, entre el vermell i el negre, també es barreja el groguenc ocre de les parets i el verd dels ventallons de gairebé totes les finestres domèstiques.

Lucca

Casa natal del compositor Giacomo Puccini, en Lucca. Laureano Debat

Prenent la carretera cap a l’oest, en direcció a Pisa, comença a sentir-se la brisa del Mar Tirrè i es veuen borrosos els Alps. Fins que ens topem amb Lucca, el poble que posseeix l’orgull de ser l’única ciutat toscana que mai va poder ser envaïda per Florència. Però sí pels borbones, els qui van convertir les seves muralles en un passeig turístic fins avui.

Dins de les muralles, la ciutat medieval pedregosa. Fora, els parcs, els arbres, el verd fèrtil toscà. L’Església San Paolino anuncia orgullosa haver estat el lloc on Giacomo Puccini va donar el seu primer concert a la seva ciutat natal i conservar el primer piano del gran compositor.

La Piazza del Mercat és un antic amfiteatre romà destruït gairebé per complet. Però les seves pedres segueixen a Lucca, utilitzades per aixecar totes les esglésies del poble després de la caiguda de l’imperi politeista.

Pisa

Púlpit de Pisano, en la catedral de Pisa. Laureano Debat

La famosa torre inclinada ja no li pertany a Pisa sinó als turistes, en el sentit especial. I en el sentit estètic, al fotògraf anglès Martin Parr, que no va ser el primer a dedicar-se al turisme però sí, potser, qui millor ho va fer. I les seves imatges de turistes fent postures ridícules al voltant d’aquesta torre ja són icòniques.

La torre inclinada és cilíndrica i d’estètica bizantina, una diferència notòria amb la resta de les torres i campanars de la Toscana que solen ser d’estructura quadrada. Tots els edificis que es troben en aquesta Plaça dels Miracles són de marbre de Carrara i representen tots els estats de l’home segons el catolicisme, des del baptisme fins a la mort: baptisteri, catedral, campanar (la torre inclinada) i cementiri.

Es diu que Pisa estava, igual que Venècia, repleta de canals. Això és el que explicaria la inclinació de la torre, no la idiotez dels arquitectes. Tot seria, pel que sembla, causa de l’acció corrosiva de l’aigua subterrània en l’estructura.

En la catedral hi ha un llum que porta el nom de Galileu, fill pròdig de Pisa. Les voltes de la vida: la institució que ho va condemnar en vida i que va negar tots els seus descobriments, avui li reserva un racó per a la posteritat. I amb una explicació científica, per augmentar la paradoxa: quan tenia 19 anys, el geni incomprendido va veure com un obrer netejava aquest llum i se li va ocórrer una teoria sobre el temps pendular que després reprendria un holandès per fabricar el primer rellotge de pèndol de la història.

L’escultura més bella d’aquesta catedral és un púlpit exquisit d’estil gòtic fet per Giovanni Pisano, tal vegada el millor escultor italià del pre-Renaixement. Representa escenes del Nou Testament en més de 300 personatges esculpits, amb un nivell de detall i d’intensitat que commou fins a a un heretge com jo.

Pistoia

Degustació de vins en celler Don Bosco, als afores de Pistoia. Laureano Debat

La ruta acaba als afores del poble de Pistoia: el camp, el bosc frondós, els vinyers i els olivares. I els italians que no es cansen de repetir que aquí es consumeix l’oli extra-verge, el de la primera premsada, el del reduït nivell de greix i acidesa.

En el celler Casa Bosco comencem la degustació amb un Chardonay blanc afrutado, molt lleuger i fresc, maridado amb formatges i pernils locals. Seguim amb un Chianti jove, àcid i lleuger, lleuger retrogusto i poc cos. I acabem amb un Chianti reserva, més corporal i pesat, millor retrogusto, ideal per tenir el seu sabor romanent en boca durant la volta. Amb la mateixa intensitat amb què roman el paisatge toscà en les retines.

Vueling vola de Barcelona a Florència.

Deja un comentario.

Tu dirección de correo no será publicada.


*