Santiago de camí

La ciutat gallega és molt més que el final d'un llarg camí de promeses. El Mercado de Abastos recull el nervi principal de la ciutat i el Parc de l'Albereda immortalitza en escultures als santiaguesos més famosos

Laureano Debat
 
 
 
Escultura de Valle Inclán. SANTIAGO TURISMO

Escultura de Valle Inclán. SANTIAGO TURISMO

Un sent una mica de vergonya ximple per arribar a Santiago en avió, quan sap que es trobarà amb tants pelegrins que vénen de caminar centenars de quilòmetres. Que tenen els peus més trencats que els que apareixen dibuixats a les samarretes de les botigues de records amb la llegenda “Sense dolor no hi ha glòria”.

Però l’ateisme del cronista l’absol de demostracions de fe i de promeses traduïdes en sacrificis semblants. I també comprovar que cap d’aquestes samarretes amb colors cridaners s’acosta, ni tan sols una mica, a l’estàndard del bon gust. Tot això, sense comptar que Santiago, a més, és molt més que el final d’un camí que comença tan lluny i des de múltiples destinacions.

El primer punt neuràlgic per començar a parlar d’aquesta ciutat gallega com a principi d’un viatge, i no com el seu final, és el Mercado de Abastos, els seus passadissos plens de peixos, carns, verdures, fruites i formatges de tetilla que podrien considerar-se, amb seguretat, entre els millors productes comestibles que hi ha a Espanya.

Els locals estudien amb detall cada producte: agafen una cabra de mar o un feix de grelos i els giren, els miren en tots els seus racons i van imaginant l’inici del regateig, ja siguin estudiants universitaris o jubilats. Els que no compren gaudeixen d’aquests productes de proximitat a les parades del mercat, on les copes amb vi Albariño es creuen entre el vapor de safates amb percebes embolicats en un gruixut tovalló de tela blanca. En un dels patis de l’entrada, es va formant cua davant de la cistella ambulant que guarda un pop bullit sencer que el venedor va tallant a tisora ​​i servint en plats de fusta amb patates, oli d’oliva, sal marina i pebre vermell.

Mercado de Abastos. LAUREANO DEBAT

Des d’aquesta àgora, el casc antic de Santiago s’expandeix en carrers foscos tan medievals, amb la Plaça de l’Obradoiro com el centre monumental que alberga l’històric Hotel dels Reis Catòlics, la façana barroca de la Catedral i l’edifici de l’Ajuntament.

Els pelegrins descansen asseguts a terra o en les gruixudes cadenes que uneixen algunes columnes de l’Obradoiro, davant l’absència de bancs. Fan estiraments, s’expliquen gestes i sofriments, es miren la roba mig semblant entre si que tots han agafat a granel de les góndoles del Decathlon.

La ciutat s’embassa de japonesos budistes que fan turisme religiós catòlic i de turistes occidentals que fan la cua per pujar al petit tren del city tour oficial que, quan no es fa servir per narrar i ensenyar els encants de la ciutat, és bastant possible que es llogui per a festes infantils.

Plaça de l’Obradoiro. LAUREANO DEBAT

Com no sé molt de catedrals ni com començar a descriure, el primer que em ve al cap quan penso en la paraula “catedral” és aquell conte mític de Raymond Carver. I em sento com el cec protagonista que ha de recórrer a la seva imaginació perquè no pot veure. Per això camino per la Catedral de Santiago amb els meus ulls cecs ben oberts.

Escultures a l’Albereda

La transició entre la part nova de Santiago i la medieval està marcada pel Parc de l’Albereda, una zona verda molt àmplia on se sol muntar una fira d’atraccions, amb roda, tirolina i núvols de sucre. En un banc del Paseo de los Leones d’aquest parc interminable hi ha una escultura de Ramón Valle-Inclán, feta de bronze per César Lombera i on es pot veure al dramaturg creuat de braços amb barba molt llarga i vestit.

El tros de banc que l’escultor ha deixat per a l’impuls selfie del caminant és un bon lloc per seure, fer la corresponent fotografia i pensar en la immortalitat de l’inventor de l’esperpent espanyol, tan vigent cada setmana davant la realitat política d’aquest país i el seu vaixell de Piolín, l’intent de detenció de Joaquín Reyes disfressat de Puigdemont o els enganys de guant blanc del Petit Nicolás.

En un altre racó del parc, el mateix escultor va immortalitzar a les germanes Maruxa i Coralia Fandiño, símbol d’una insòlita extravagància femenina en els anys 50 i 60 de la grisa Espanya franquista. Les Dues Maries, com se les coneixia en el seu moment, sortien maquillades i amb robes policromades a donar els seus passejos agafades del braç i a flirtejar, sense embuts, amb els joves universitaris d’aquells anys.

I els joves universitaris d’avui, cada vegada que passen per aquest tros de l’Albereda, se senten encara intimidats per aquestes dues dones que van riure de l’obscurantisme de la postguerra i van ser un símbol d’alliberament femení contra l’Església i la dictadura, però més que res contra l’encartonat de les convencions socials.

Vueling vola de Barcelona a Santiago.

Deja un comentario.

Tu dirección de correo no será publicada.


*