Lisboa no evoluciona, viatja

La gran majoria de viatgers que visita la capital portuguesa regressa amb la sensació de voler tornar el més aviat possible. En què es fonamenta aquesta cautivació tan particular que la ciutat contagia? La decadència es converteix en creativitat i diàleg amb el passat a Alcántara i Cais do Sodré

Laureano Debat
 
 
 
Paseo en tranvía por las callecitas lisboetas. LAUREANO DEBAT

Paseo en tranvía por las callecitas lisboetas. LAUREANO DEBAT

“No evoluciono, viatjo”, diu un vers de Fernando Pessoa, el poeta portuguès que millor va saber expressar els contrastos d’aquesta ciutat única i de qui l’ombrívol rostre de bigotis continua reproduint-se en una gamma de records bastant similars entre si.

Aquestes tres paraules sempre donen voltes pel meu cap cada vegada que torno a Lisboa. Perquè la meva fascinació per la ciutat sempre és la mateixa. Ni més ni menys, es manté intacta. Per això les línies de Pessoa tornen com un loop: la meva fascinació tampoc evoluciona, viatja.

Aquest encant tan particular que Lisboa aconsegueix contagiar als viatgers podria estar fundat en que, en trepitjar-la per primera vegada, un sent que ja havia vingut abans. Però no a l’estil de Nova York, perquè la iconografia se’ns va anar tatuant a les retines mentre creixíem veient cinema. Ni tampoc com Venècia: els canals fotogènics que vam veure tantes vegades i en tants formats diferents.

Lisboa té altres mètodes. A l’Alfama, per exemple. La millor opció és caminar per aquest barri 1 hora abans de la posta del sol, oblidant per una estona l’arquitectura medieval i les cases de fado. Anar cap als seus costats i, si és possible, tancar els ulls perquè les aromes dels potatges que s’escapen per les finestres obertes, olles de mares amb carns variades i verdures, ens facin viatjar a totes aquestes olles de la nostra infància. Lisboa és capaç de generar l’efecte de la Madgalena de Proust en el seu tros més turístic.

Lector en un portal davant del Terreiro do Paço. LAUREANO DEBAT

Després es pot tornar als encants més coneguts de l’Alfama, el barri on viu el fado lisboeta a les cançons de saudade que van néixer amb els cants de dones que veien pujar als seus marits en vaixells que mai ningú sabia si tornarien. Els portuguesos diuen que és més que nostàlgia, que és saudade i que ni tan sols es pot traduir. El Museu del Fado condensa les relíquies i la història dels orígens i l’evolució del gènere, des d’Amalia fins Anna Moura.

I després del xut de guitarres portugueses i de veus que penetren les entranyes, es passa de l’empatia amb la saudade portuguesa a tenir la pròpia, la saudade de l’estranger, potenciada per aquesta sensació de “ciutat coneguda” que genera Lisboa. Les teules dels sostres de les cases lisboetes que es veuen en panoràmica des del Castell São Jorge li donen una pàtina de color vermellós a aquesta pulsió.

La pell nua d’Alcántara i Cais do Sodré

Els estímuls de la capital portuguesa són domèstics i operen amb detalls gairebé imperceptibles. Fa anys, durant les festes de Sant António, una amiga lisboeta em demanava davant d’un test de manjerico (la planta típica d’aquestes dates) que mai posés el meu nas en ella, que només fregués les seves fulles suaument amb els dits i que després me’ls apropés al nas per sentir la seva aroma. “Perquè si no, la mates”, em deia.

Aquí vaig comprendre que en aquestes subtils diferències transita l’encant de Lisboa. No és casualitat que la figura més destacada de la ciutat vingui de la poesia, aquest gènere literari que es defineix per l’al·lusió i per allò no dit, per aquest missatge encriptat que hi ha darrere de les paraules. L’encant de Lisboa està en tot això, en el que no es veu amb tanta facilitat. És un encant poètic, que s’oculta i es camufla. I que com tota bona poesia, crida a la complicitat amb el lector, amb el viatger, perquè la completi posant la seva.

Les sardines, un dels símbols de Lisboa, amb el cap de Fernando Pessoa. LAUREANO DEBAT

He visitat la gran majoria dels seus monuments i museus, però mai com en els paisatges corroïts d’Alcántara m’he sentit tan interpel·lat a dialogar amb la ciutat. A completar-la. El que eren fàbriques, fums i obrers ha desaparegut, només queda el seu decorat: les naus industrials, els edificis, el ferro, el ciment i l’òxid.

Un diàleg entre el passat i el present, pensant en el futur. Així es podria definir a la Lisboa d’avui. I LX Factory és, potser, la seva metàfora més aconseguida. Sobre les restes del passat industrial, ara funciona una fira de dissenyadors, artistes i xefs. Una oferta gastronòmica que també dialoga amb el passat, combinant receptes de les àvies amb cuina d’autor. Dins d’aquest conglomerat de temps, la llibreria Ler devagar és perfecta per seure a llegir un llibre acabat de comprar, sentir l’olor del full imprès i combinar un cafè intens amb pastís casolà, per després recórrer aquest edifici que va ser una impremta i que encara conserva tota la seva maquinària original exposada al públic, dialogant amb l’entorn.

I com tota ciutat portuària, Lisboa no només va tenir fàbriques sinó també llocs perquè els mariners es relaxessin. Eren molts dies de viatge pel mar i molts altres esperant amb el vaixell ancorat al Tajo. La major quantitat de discoteques, bars, tavernes i prostíbuls es van instal·lar al voltant de Cais do Sodré i encara alguns segueixen donant xous de striptease, mentre que d’altres s’han reinventat.

És el cas de la Pensão Amor, una llegendària casa de cites amb espectacles de cabarets que ha estat recuperada i que ara és un dels bars de moda a Lisboa. Butaques de pana vermella, llums i cortines sota una foscor entre sòrdida i sensual, amb un racó en el qual funciona una llibreria eròtica que trasllada al present tots els fluxos del passat.

De Santos al Terreiro do Paço

Les àvies compren productes frescos amb perícia científica en el sector vell del Mercado da Ribeira. Després descansen en la part nova de l’edifici, bevent la seva cervesa imperial amb tramussos o la seva amarginha o la ginginha, envoltades de turistes i dels restaurants de cuina-fusió que utilitzen aquestes matèries primeres per als seus plats.

Cargols, peixos, pollastre rostit, brou verd, porc a la alentejana, formatge de Serra. Un podria estar hores fent una llista de l’exquisida varietat gastronòmica de Lisboa. Sense parlar de les 365 formes diferents de preparar el bacallà que existeixen a Portugal.

Mercado da Ribeira està entre Cais do Sodré i Santos, un barri on es pot entrar a qualsevol pastisseria en la més absoluta soledat i fer-se amic de qui tingui ganes de parlar del Benfica o l’Sporting. No hi ha barrera idiomàtica: els portuguesos entenen sempre tan bé el castellà i l’anglès (i si no ho saben, s’ho inventen a la perfecció). I si en el mateix barri un demana unes sardines rostides amb patates bullides i no fregides, els cambrers cinquantins del restaurant abandonaran la seva gelosa cuirassa de serietat i oferiran al client el món sencer.

Al Cafè Martinho da Arcada, a un costat de l’ampli Terreiro do Paço i on Pessoa assistia a tertúlies literàries, els preus del cafè i dels bunyols de bacallà segueixen sent els mateixos des de fa molts anys, sense pujar un sol cèntim, per a evitar una diàspora de lisboetes i mantenir l’esperit del bar.

Terreiro Do Paço és una de les imatges icòniques de Lisboa. Ho és avui a les postals i en les fotos d’Instagram, ho era fa centenars d’anys quan també es deia Praça do Comércio, perquè justament aquí ancoraven els vaixells que arribaven amb mercaderies de tot el món, des de noruecs que portaven salmons fins indis que transportaven espècies.

Aquí té la seva parada més sol·licitada el Tramvia 28, ideal per pujar i gaudir quan el xofer gira la maneta, el tren rugeix de ferros i es va perdent tan petit entre els carrerons d’una ciutat que viatja en tramvia i que traça entorn d’ell la seva línia de temps.

Obra de Street art a prop del Port de Lisboa. LAUREANO DEBAT

Una línia que es bifurca cap a la Plaça Martim Moniz, on conflueix la barreja asiàtica i africana dels barris de Mouraria i Anjos. O cap al Cafè A Brasileira, un altre dels favorits de Pessoa, on serveixen una de les millors bicas de la ciutat, com se l’anomena al típic cafè lisboeta, intens i fort, que marida tan bé amb un cruixent pastís de nata (que si ha estat enfornada a Belém, millor).

Contemplant l’estàtua del poeta assegut a la terrassa d’aquest bar, reprenc El llibre del desassossec i els seus hàbits de caminant lisboeta: “El meu passeig callat és una conversa contínua, i tots nosaltres, homes, cases, pedres, rètols i cel, som una gran multitud amiga”. Lisboa aconsegueix, com la bona poesia, fer conversar al caminant amb els seus eterns silencis.

Vueling vola de Barcelona a Lisboa.

Deja un comentario.

Tu dirección de correo no será publicada.


*